Evolusi Kimono Jepun: Dari Kuno ke Kontemporari

Cetakan kayu oleh Utagawa Kunisada , 1847- 1852, melalui Muzium Victoria dan Albert, London

Kimono sentiasa mempunyai bahagian yang dinamik dalam sejarah pakaian Jepun. Ia bukan sahaja merangkumi sepenuhnya nilai budaya tradisional, tetapi ia juga mencerminkan rasa kecantikan Jepun. Dalam item pakaian Jepun, tidak ada hubungan antara pakaian dan badan, itulah cara setiap kimono pada dasarnya adalah saiz yang sama. Ciri yang paling tersendiri bagi kimono ialah ia adalah pakaian berjahit lurus, diperbuat daripada sehelai kain dan dibina ringkas. Sepanjang sejarah, kimono Jepun telah berubah mengikut situasi sosio-politik dan teknologi yang sedang berkembang. Ungkapan status sosial, identiti peribadi, dan kepekaan sosial dinyatakan melalui warna, corak, bahan, dan hiasan kimono Jepun.

Zaman Nara: Penampilan pertama kimono Jepun

Wanita mahkamah menyediakan sutera yang baru ditenun oleh Zhang Xuan , melalui Muzium Seni Halus, Boston

Pada zaman Nara (710–794), Jepun banyak dipengaruhi oleh Dinasti Tang China dan adat pakaiannya. Pada masa itu, wanita berbudi bahasa Jepun mula memakai jubah tarikubi, yang serupa dengan pakaian moden kimono . Jubah ini mempunyai beberapa lapisan dan terdiri daripada dua bahagian. Bahagian atas adalah jaket bercorak dengan lengan yang sangat panjang, manakala bahagian bawah adalah skirt yang melepasi pinggang. Walau bagaimanapun, nenek moyang kimono Jepun bermula pada zaman Heian Jepun (794-1192).

Zaman Heian (794 – 1185)

Kanjo: Seorang Wanita Mahkamah oleh Torii Kiyonaga , ca. 1790, melalui The Met Museum, New York

Tempoh ini menyaksikan perkembangan fesyen di Jepun, menjana budaya estetik. Pencapaian teknologi zaman Heian memperkasakan penciptaan teknik pembuatan kimono baharu, yang dipanggil kaedah potong garis lurus. Dengan teknik ini, kimono boleh menyesuaikan diri dengan mana-mana bentuk badan dan juga sesuai untuk semua cuaca. Untuk musim sejuk, kimono boleh dipakai dalam lapisan yang lebih tebal untuk memberikan kehangatan, manakala untuk musim panas dalam fabrik linen ringan.

Apabila masa berlalu dan lapisan kimono menjadi fesyen, wanita Jepun mula menyedari bagaimana kimono pelbagai warna dan corak kelihatan bersama. Secara amnya, motif, simbol, kombinasi warna mencerminkan status sosial, kelas politik, sifat keperibadian dan kebaikan pemakai. Salah satu tradisi adalah bahawa hanya ahli kelas atasan boleh memakai Jun-musim sejuk , atau ‘jubah dua belas lapis.’ Malah, ini diperbuat daripada warna mahal dan fabrik import seperti sutera. Lapisan paling dalam jubah, dipanggil kosode , berfungsi sebagai seluar dalam dan mewakili asal usul kimono hari ini. Orang awam dilarang memakai kimono berwarna dengan reka bentuk yang terang, jadi mereka memakai yang ringkas kosode -gaya pakaian.

Adakah anda menikmati artikel ini?

Daftar ke Surat Berita Mingguan Percuma kamiSertai!Memuatkan...Sertai!Memuatkan...

Sila semak peti masuk anda untuk mengaktifkan langganan anda

Terima kasih!

Zaman Kamakura: Estetika Samurai Kimono Jepun (1185–1333)

Istana Chiyoda oleh Yōshū (Hashimoto) Chikanobu , 1895, melalui Muzium Met, New York

Dalam tempoh ini, estetika pakaian Jepun berubah, beralih daripada pakaian mewah zaman Heian kepada bentuk yang lebih mudah. Kebangkitan kelas samurai berkuasa dan gerhana penuh istana Maharaja menandakan era baru. Golongan pemerintah baharu tidak berminat untuk mengamalkan budaya sopan santun ini. Walau bagaimanapun, wanita kelas samurai telah diilhamkan oleh pakaian formal sopan zaman Heian dan mengubahnya sebagai cara untuk memaparkan pendidikan dan penghalusan mereka. Dalam upacara minum teh dan perhimpunan, wanita kelas atasan, seperti isteri Shogun, akan memakai pakaian putih. kosode dengan lima lapisan brokat untuk menyampaikan kuasa dan status mereka. Mereka mengekalkan kosode asas pendahulu mereka, tetapi mereka memotong banyak lapisan, sebagai tanda jimat dan praktikal mereka. Menjelang penghujung tempoh, seluar merah potongan penuh dipanggil juga mula dipakai oleh wanita kelas atasan dan mahkamah. Wanita kelas bawah tidak boleh memakainya juga seluar wanita kelas atasan, sebaliknya, mereka memakai separuh skirt untuk memastikan mereka kosode kekal di tempatnya.

Zaman Muromachi: Kimono Blossoms (1336–1573)

Jubah Luar (Uchikake) dengan Bunga Krisan dan Wisteria , melalui Muzium Met, New York; dengan Jubah Luar (Uchikake) dengan Oren Mandarin dan Rama-rama Kertas Lipat , melalui Muzium Met, New York

Dalam tempoh ini, lapisan lengan lebar telah ditinggalkan secara berperingkat. Wanita mula memakai pakaian putih sahaja kosode, yang lebih terang dan berwarna-warni. Versi baru kosode telah dicipta: the katsugu dan uchikake gaya. Yang pertama ialah a kosode dipakai seperti tudung di kepala manakala kedua adalah peringatan tradisi dengan lapisan tambahan, popular di kalangan wanita kelas samurai. Walau bagaimanapun, perubahan terbesar kepada fesyen wanita dalam tempoh ini adalah pengabaian juga seluar untuk wanita. Untuk memastikan kosode mereka ketat, mereka mencipta selempang sempit berhias yang dikenali sebagai hati .

Zaman Azuchi-Momoyama (1568–1603)

Dua Kekasih oleh Hishikawa Moronobu , ca. 1675–80, melalui Muzium Met, New York

Ini adalah tempoh di mana pakaian Jepun memperoleh bentuk yang lebih elegan. Terdapat perubahan dramatik daripada jubah zaman Azuchi-Momoyama yang terdahulu, mengikut mana setiap kimono diperlakukan seperti kanvas individu. Artisan dan tukang merungkai kemahiran tenunan dan hiasan baharu, tanpa perlu mengimport fabrik dari China.

Lengan Siapa? Tagasode , zaman Momoyama (1573–1615), melalui Muzium Met, New York

Menjelang zaman Edo awal, ini teknik baru pembuatan sutera dan sulaman telah tersebar, membenarkan kelas pedagang memberi makan kepada yang baru muncul industri fesyen .

Zaman Edo (1603–1868)

Anna Elizabeth van Reede oleh Gerard Hoet , 1678, melalui Muzium Victoria dan Albert, London

The awal 1600-an adalah masa keamanan yang tidak pernah berlaku sebelum ini, kestabilan politik, pertumbuhan ekonomi, dan pengembangan bandar. Orang zaman Edo memakai kimono yang ringkas dan canggih. Gaya, motif, fabrik, teknik, dan warna menjelaskan identiti si pemakai. Kimono itu disesuaikan dan buatan tangan dengan fabrik halus semula jadi, yang sangat mahal. Oleh itu, orang ramai menggunakan dan mengitar semula kimono sehingga ia lusuh. Kebanyakan orang pernah memakai kimono kitar semula atau yang disewa.

Sesetengah orang yang tergolong dalam kelas bawahan tidak pernah memiliki kimono sutera. Golongan samurai yang memerintah adalah pengguna penting kimono mewah. Pada mulanya, gaya ini hanya tersedia untuk wanita kelas samurai yang tinggal di Edo sepanjang tahun. Walau bagaimanapun, bukan mereka yang mencipta gaya pakaian Jepun pada zaman Edo - ia adalah kelas pedagang. Mereka paling banyak mendapat manfaat daripada peningkatan permintaan untuk barangan tersebut. Oleh itu, mereka menuntut pakaian baru untuk menyatakan keyakinan mereka yang semakin meningkat, serta kemewahan mereka.

Di Edo, kimono Jepun dicirikan oleh asimetri dan corak besar, berbeza dengan kosode dipakai oleh wanita samurai Zaman Muromachi. Motif berskala besar memberi laluan kepada corak berskala kecil. Untuk pakaian Jepun wanita yang sudah berkahwin, lengan baju dijahit pada badan kimono, sebagai simbol rasa bergaya mereka. Sebaliknya, kimono wanita muda yang belum berkahwin mempunyai lengan yang lebih panjang dan lebih panjang, mencerminkan status 'anak' mereka hingga dewasa.

Wanita bersiar-siar di taman kedai teh Kacho di Edo oleh Utagawa Toyokuni , 1795-1800, melalui Muzium British, London

Wanita kelas bawah memakai kimono mereka sehingga mereka menjadi kain buruk, manakala orang kelas tinggi dapat menyimpan dan memelihara kimono mereka, dan menugaskan yang baru. Kimono menjadi lebih berharga, dan ibu bapa menyerahkannya kepada anak-anak mereka sebagai pusaka keluarga.Kimono disambungkan kepada 'dunia terapung' - dunia keseronokan, hiburan dan drama yang wujud di Jepun dari abad ketujuh belas hingga akhir abad kesembilan belas. Yoshiwara, daerah keseronokan, menjadi hab budaya popular yang berkembang di Edo.

Jalan Nakano di Yoshiwara oleh Utagawa Hiroshige II , 1826-69, cetakan kayu, melalui Muzium Victoria dan Albert, London

Salah satu acara hebat Yoshiwara ialah perarakan pelari berpangkat tertinggi memakai kimono baharu mereka. Penghormatan terkenal dan pelakon kabuki seperti Geisha, yang juga termasuk teater Kabuki di Edo. Courtesans ialah ikon fesyen, serupa dengan influencer dan trendsetter hari ini, yang gayanya dikagumi dan ditiru oleh wanita biasa. Yang paling elit dan pelacur popular memakai kimono istimewa dengan reka bentuk yang bertenaga.

Bot Pleasure di Sungai Sumida oleh Torii Kiyonaga , ca. 1788–90, melalui Muzium Met, New York

Semasa zaman Edo, Jepun menguatkuasakan dasar pengasingan yang ketat yang dikenali sebagai dasar negara tertutup. TheBelanda adalahsatu-satunya orang Eropah yang dibenarkan berdagang di Jepun, jadi mereka membawa kain ke Jepun yang dimasukkan ke dalam kimono Jepun. Belanda menugaskan pembuat di Jepun untuk mencipta jubah khusus untuk pasaran Eropah. Pada pertengahan abad ke-19 Jepun terpaksa membuka pelabuhannya kepada kuasa asing, membawa kepada eksport barangan Jepun termasuk kimono ke Barat. Pedagang sutera Jepun sangat cepat memanfaatkan pasaran baru.

Pakaian Jepun dan Era Meiji (1868–1912)

Jubah dengan selempang , 1905 – 15, melalui Muzium Victoria dan Albert, London

Pada era Meiji, fesyen Jepun menyesuaikan diri dengan piawaian barat , selepas perkembangan perdagangan Jepun dengan Barat. Peralihan daripada kimono kepada cara berpakaian yang lebih barat dan kemerosotan lelaki dalam kimono Jepun bermula apabila pelabuhan utama di Jepun mula dibuka. Ini mengakibatkan pengimportan pelbagai teknologi dan budaya dari Barat.

Sebahagian besar daripada mengamalkan pakaian kebaratan datang dari pakaian tentera. Kerajaan Jepun mahu beralih daripada kepimpinan Samurai pada masa lalu dan memihak kepada gaya ketenteraan profesional Empayar British. Kerajaan pula mengharamkan kimono daripada pakaian tentera. Bahan dari perdagangan barat seperti bulu, dan kaedah mengecat dengan pewarna sintetik, menjadi komponen baru kimono. Wanita elit dalam masyarakat Jepun juga menginginkan pakaian yang lebih mahal dan eksklusif daripada masyarakat barat.

Pada awal abad ke-20 kimono Jepun benar-benar mula mempengaruhi fesyen Eropah . Terdapat penampilan kimono dengan reka bentuk berani baharu. Orang Jepun mula menghasilkan apa yang dikenali sebagai kimono untuk orang asing. Orang Jepun menyedari bahawa wanita di Eropah tidak akan tahu cara mengikat obi, jadi mereka menyediakan pakaian itu dengan selempang dalam fabrik yang sama. Selain itu, mereka menambah panel tambahan ke dalam kimono yang boleh dipakai sebagai petticoat. Pada pertengahan abad ke-20 pakaian barat telah diterima pakai sebagai norma sehari-hari. Kimono menjadi pakaian yang digunakan hanya untuk peristiwa penting dalam kehidupan.

Kimono untuk Wanita Muda (Furiode), 1912-1926, melalui Koleksi Khalili

Pakaian yang paling formal untuk wanita yang sudah berkahwin adalah kimono lengan sempit di acara seperti perkahwinan. Wanita yang sudah berkahwin memakai kimono yang berbeza daripada wanita yang belum berkahwin. Seorang wanita bujang memakai kimono lengan lebar tunggal yang menarik perhatian pada majlis rasmi. Bahagian atas belakang dan lengan mempunyai lambang keluarga. Lengan yang sempit melambangkan wanita yang memakainya kini sudah berkahwin. Kimono lengan sempit jenis ini menjadi formal pada awal abad ke-20 yang menunjukkan bahawa trend ini diilhamkan oleh pakaian rasmi barat.

Budaya Jepun dan Seni Moden Barat

Lady with Fan oleh Gustav Klimt , 1918, melalui Muzium Leopold, Vienna

Di antara ramai pelukis lain, Gustav Klimt terpesona dengan budaya Jepun. Dia juga suka melukis figura wanita. Kedua-dua ciri ini terdapat dalam karya beliau Wanita dengan Kipas . Wanita itu juga cantik dan digayakan dalam pakaian Jepun berwarna cerah, sama seperti kimono, sambil memegang kipas Jepun. Jalan Seni Jepun telah memberi kesan kepada seni Barat sepanjang tahun boleh dilihat dalam banyak lagi artis impresionis suka Claude Monet , Edouard Manet , dan Pierre Bonnard.

Kimono Jepun dari Tempoh Selepas Perang hingga Kini

Angela Lindvall dalam kimono oleh John Galliano , koleksi Spring/Summer 2007, melalui majalah Vogue

Selepas Perang Dunia Kedua, orang Jepun telah berhenti memakai kimono, kerana orang ramai cuba membina semula kehidupan mereka. Mereka cenderung memakai pakaian gaya barat berbanding kimono yang bertukar menjadi pakaian yang dikodkan. Orang ramai akan memakai kimono untuk acara yang menandakan pelbagai peringkat kehidupan. Pada majlis perkahwinan, ia masih agak popular untuk memakai kimono putih untuk majlis dan yang berwarna mewah untuk perayaan selepas itu.

Di dalam pendudukan bersekutu selepas Perang Dunia Kedua , budaya Jepun menjadi semakin Amerika. Ini membimbangkan kerajaan Jepun yang bimbang teknik bersejarah akan mula merosot. Pada tahun 1950-an, mereka mengisytiharkan pelbagai undang-undang yang membenarkan perlindungan harta budaya mereka, seperti teknik tertentu menenun dan mewarna. Kimono yang dipakai oleh wanita, terutamanya yang lebih muda, yang mempunyai hiasan mewah telah bertahan di dalam muzium dan koleksi peribadi . Mengumpul kimono yang cantik dan menerbitkan buku bergambar tentang mereka adalah sukan yang hebat antara akhir Meiji dan Perang Dunia II.

Terdapat kebangkitan semula kimono di Jepun dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Ramai pereka fesyen telah diilhamkan oleh bentuk kimono Jepun:Yves Saint Laurent, Rei Kawakubo, Christian Dior, Alexander McQueen.Keabadian kimono nampaknya telah menjadikannya sangat popular di kalangan penghibur sepertiFreddie Mercury, Madonna, dan Björk- untuk menamakan beberapa. Dari zaman Nara hingga era kontemporari, kimono Jepun telah tertakluk kepada ciptaan semula tempatan dan global, mendapat tempat yang menarik dalam sejarah fesyen.